Ремонт морозильного ларя - диагностика и устранение неисправностей > 자유게시판

Если ваш холодильник перестал морозить, сначала исследуйте уплотнитель на дверце. Значительная деформация или утрата гибкости резины приводит к постоянной утечке воздуха с низкой температурой. Чтобы проверить, поместите между корпусом и дверью бумажную ленту – когда она свободно выпадает необходима замена уплотнителя.

Другая возможная неисправность – появление толстого слоя инея на испарителе. Ледяные наросты больше 5-7 мм выполняют роль барьера, блокируя корректный теплообмен. Полная разморозка в течение 10-12 часов с последующей штатной работой восстановит производительность системы.

Внимательно слушайте компрессор: постоянное гудение без охлаждения указывает на утечку хладагента. Явный симптом – сильный нагрев решетки конденсатора на задней панели агрегата. Такая неисправность требует профессионального вмешательства с использованием специального оборудования для обнаружения утечки и закачки фреона.

Нестабильное напряжение в сети ниже 200 В может вызвать активацию теплозащиты компрессора. Используйте мультиметр для контроля напряжения в розетке. Установите стабилизатор с мощностью, превышающей потребляемую аппаратом минимум на 30%, дабы избежать последующих срабатываний.

Ремонт морозильного ларя: не морозит – причины и устранение

Проконтролируйте, надежно ли закрыта крышка. Уплотнительная резина со временем изнашивается и пропускает теплый воздух, что препятствует набору требуемой температуры. Внимательно осмотрите ее на наличие трещин и щелей.

Сильная ледяная корка свидетельствует о сбое в работе системы оттаивания. Когда неисправны таймер или сенсор, функция автоматического оттаивания не активируется. Установите новые рабочие узлы.

Повышенный шум и тряска обычно вызваны износом вентиляторных подшипников. Это ухудшает циркуляцию воздуха. Установите новую деталь для восстановления нормальной работы.

При отсутствии освещения и полном отказе техники удостоверьтесь, что в розетке есть ток. Проверьте сетевой шнур и предохранитель. Блок управления мог выйти из строя из-за скачка напряжения.

Проверка подачи питания и сетевого шнура

Проверьте, что штекер плотно воткнут в розетку, и розетка функционирует и имеет напряжение. Включите в нее другой прибор, к примеру, светильник, чтобы проверить наличие тока.

Тщательно осмотрите провод по всей длине. Ищите явные признаки повреждения: перегибы, вмятины, порезы или оплавленные участки изоляции. Особенно тщательно проверьте зоны возле штекера и входа в корпус прибора.

Проверьте, не перекручен ли и не передавлен ли шнур. Сетевой фильтр или удлинитель должны быть исправны; попробуйте подключить аппарат к розетке напрямую.

На некоторых аппаратах сзади находится свой выключатель. Удостоверьтесь, что он находится в положении «Работа».

Примените тестер для точного определения неисправности. В режиме проверки напряжения убедитесь, что розетка выдает ~220 В. Когда прибор выключен из розетки, можно прозвонить провод на обрыв.

Если выявлены механические повреждения провода или штекера, их необходимо заменить. Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать поврежденную электропроводку – это опасно.

Осмотр и очистка конденсатора с задней стороны аппарата

Выключите прибор из розетки. Отодвиньте его от стены для обеспечения полного доступа к задней панели.

Найдите змеевик. Она представляет собой черный змеевик из тонких трубок с металлическими пластинами. Сильное запыление этого узла – частая причина нарушений теплообмена.

Внимательно обследуйте конденсатор на предмет заметных повреждений, заломов трубок или масляных пятен. Их наличие говорит о разгерметизации и нуждается в профессиональном ремонте.

Для очистки от пыли и паутины используйте бытовой пылесос со щелевой насадкой. Выполняйте деликатно, чтобы не повредить хрупкие пластины. Для недоступных участков подойдет флейцевая кисть с удлиненным ворсом.

При серьезных загрязнениях допустимо применение фена в режиме охлажденного обдува. Категорически запрещено использовать для этого горячий воздух или воду под давлением – это вызовет поломку элемента.

Проверьте, что вокруг аппарата имеется промежуток не менее 15-20 см для свободной циркуляции воздуха. После тщательной сушки всех компонентов подключите технику к сети.

Диагностика и настройка терморегулятора

Убедитесь в правильности установки значения температуры на рукоятке или пульте управления холодильного шкафа. Проверьте, что регулятор не находится в положении «Выкл.» или «нулевая отметка».

Очевидные показатели сбоя в работе этого модуля:

• 
  
• Мотор-компрессор не запускается, хотя внутри агрегата тепло и подсветка функционирует.
  
• Мотор работает непрерывно, не отключаясь, что способствует намерзанию льда.
  
• Устройство не выходит на установленной температуры.
  

Для предварительной проверки потребуется мультиметр.

1. 
   
2. Отсоедините агрегат от питания.
   
3. Удалите предохранительный кожух с регулятора, обычно он смонтирован в корпусе агрегата.
   
4. Осторожно отключите провода от клеммных колодок.
   
5. Настройте тестер в режим замера сопротивления (Омы).
   
6. Протестируйте клеммы. При нормальной температуре вы должны увидеть небольшое сопротивление (цепь замкнута).
   
7. Покрутите рукоятку настройки на предельно низкую отметку. Показание мультиметра должно отобразиться как «бесконечность» (бесконечное сопротивление).
   

Если результаты тестирования не соответствуют описанным, модуль подлежит замене. Некоторые механические регуляторы допускают настройку регулировочным винтом на корпусе. Кручение винта на пол-оборота по часовой стрелке незначительно понижает температуру отключения компрессора. Регулируйте установки минимальными шагами, проверяя результат работы системы через пару часов.

Поиск утечки и заправка хладагента

Протестируйте герметичность контура на предмет утечки фреона. Используйте прибор для поиска утечек для точного определения места утечки. Визуальный осмотр нефтяных пятен на трубках и соединениях также указывает на проблемное место.

Очистите предполагаемую зону утечки специальным составом. Небольшие дефекты устраняются сваркой в аргоне. Замените фильтр-осушитель, он загрязняется при вскрытии контура.

После пайки нагнетете в систему давление нейтральным газом для тестирования герметичности. Измерительный прибор должен показывать постоянное значение не менее 15 атмосфер в течение получаса.

Удалите воздух и влагу вакуумным насосом. Глубина вакуума должна достичь 500 мкм рт. ст.. Выдержите систему в этом состоянии двадцать минут.

Заправьте агрегат фреоном, указанным на шильдике. Используйте весовое оборудование для дозировки. Количество хладагента должна соответствовать заводской спецификации, обычно от 100 до 250 грамм. Излишек или дефицит вещества снизит эффективность.

Контролируйте давление нагнетания и всасывания при запуске. Показатель на входе в компрессор должно быть в диапазоне 0.8-1.2 бар, на выходе – 10-15 бар для большинства бытовых моделей.

Проверка испарителя на наличие снежной шубы

Выключите аппарат из розетки и оставьте дверцу открытой для оттаивания на 6-12 часов. Толстый слой инея на трубках и ребрах теплообменника мешает правильному теплообмену.

После разморозки проверьте пластины. Равномерный налет инея толщиной до 3-4 мм считается нормой. Ледяная корка свыше 10 мм указывает на неисправность.

Самая распространенная причина образования наледи – нарушения в работе системы оттаивания. Осмотрите вентилятор теплообменника; при обмерзании он перестает циркулировать воздух. Проверьте, что крыльчатка крутится без препятствий, без заклиниваний.

Проверьте ТЭН оттаивания. Используйте омметр для измерения сопротивления; его показания должны находиться в пределах, прописанных в инструкции модели. Обрыв цепи сигнализирует о перегорании элемента.

Осмотрите датчик оттаивания. Этот компонент запускает процесс при достижении заданной температуры. Его выход из строя блокирует запуск процесса плавления снега.

Убедитесь в герметичности камеры Изношенный уплотнитель двери пропускает теплый влажный воздух, что ускоряет намерзание. Прикройте дверь с зажатым листом бумаги. Если лист вытаскивается свободно, замените прокладку.

После установки новых деталей соберите схему, подключите технику и проконтролируйте полную процедуру заморозки с последующим оттаиванием.

Замена компрессора при отсутствии признаков работы

Проконтролируйте подачу питания на клеммы компрессора. Используйте мультиметр для замера. Отсутствие показаний при исправной розетке и кабеле указывает на неисправность внутри прибора.

Снимите защитный кожух с мотор-компрессора. Изучите состояние реле пуска и термозащиты. Легко постучите по реле – при отсутствии запуска требуется углубленная диагностика.

Прозвоните обмотки двигателя на предмет обрыва или межвиткового замыкания. Сопротивление между клеммами должно соответствовать паспортным значениям. Сопротивление на бесконечности или почти нулевое доказывает неисправность.

Убедитесь в отсутствии межвиткового замыкания. Замерьте ток потребления в режиме КЗ. Превышение паспортного значения в два-три раза – четкое указание на замену.

Отсоедините устройство от электропитания. Специнструментом перекусите заправочные патрубки. Слишком быстрое отсоединение может привести к поломке медных патрубков.

Удалите крепежные элементы старого блока. Инсталлируйте новое устройство аналогичного типа и производительности. Отличие параметров станет причиной сбоев в работе охлаждающего контура.

Пропаяйте соединения горелкой с использованием инертного газа. Применяйте припой с минимальным содержанием серебра 5%. Избыточный температурный воздействие на шов вызывает окалинообразование и утечку хладона.

Создайте в контуре вакуум глубиной не менее 500 микрон. Выдерживайте систему под вакуумом 20-30 минут для удаления влаги. Отсутствие вакуумирования гарантирует выход из строя нового мотора.

Заправьте контур фреоном по массе, указанной на шильдике. Избыток или нехватка хладагента уменьшат эффективность. После включения проконтролируйте рабочее напряжение и вибрационные характеристики.