Как самостоятельно заменить радиатора отопления в квартире > 자유게시판

В случае заметной ржавчины подтекании воды между элементами или недостаточной теплоотдаче старого прибора установка нового обогревателя превращается в вынужденную необходимость. Частая ошибка на начальном этапе – неправильный расчет тепловой мощности. Для типовой комнаты в 15 м² с одним окном и внешней стеной нужно устройство с теплоотдачей приблизительно 1.5 кВт, основываясь на общепринятом нормативе 100 Вт/м².

Первое действие – согласование работ с управляющей компанией. Без официального разрешения вносить изменения в общедомовую теплосеть запрещено. В это же время определитесь с моделью: комбинированные радиаторы держат напор до 40 атмосфер и сопротивляются гидравлическим ударам, что актуально для централизованных систем, в то время как алюминиевые аналоги подходят для автономных контуров с контролируемым давлением.

Подготовьте комплект для установки: комплект гаечных ключей (радиаторный, газовый), калиброванный ключ для контролируемого закручивания, герметизирующий состав, прокладочный лен или фум-ленту, вместе с подвесами и отсекающими устройствами – шаровые краны на подводках и байпас для сохранения функциональности однотрубной разводки. Монтаж без перемычки вызовет проблемы с движением жидкости по всему вертикальному трубопроводу.

Подбор современного радиатора: разновидности, габариты и вычисление теплоотдачи

В первую очередь определитесь с разновидностью радиатора. Легкие алюминиевые радиаторы характеризуются отличной теплопередачей и небольшой массой. Комбинированные модели со стальной основой в алюминиевом корпусе устойчивы к повышенному давлению в магистральных системах. Панельные радиаторы из стали недороги, а чугунные отличаются значительной тепловой емкостью.

Сила нагрева (теплоотдача) определяется в ваттах. На комнату, расположенную на углу, с окном и наружной перегородкой площадью 10 кв.м необходимо приблизительно 1.2-1.3 киловатта. Для обычной жилой площади с оконным проемом и улицей вычисления элементарны: 100 ватт/кв.м.

Математическое выражение для точного определения: Q = S * 100 * (K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K6 * K7). Где S – площадь в м², а K – поправочные коэффициенты.

K1 – окна: простое окно (1.27), двухкамерный стеклопакет (1.0), трехкамерный (0.85).

K2 – изоляция наружных стен: слабая (1.27), нормальная - двойная кирпичная кладка (1.0), усиленная (0.85).

K3 – отношение площади оконных проемов к напольному покрытию: 50% (1.2), 40% (1.1), 30% (1.0), 20% (0.9), 10% (0.8).

K4 – средняя температура в coldest week: -35°C (1.5), -25°C (1.3), -20°C (1.1), -15°C (0.9), -10°C (0.7).

K5 – количество наружных стен: одна (1.1), две (1.2), три (1.3), четыре (1.4).

K6 – помещение выше: холодное чердачное помещение (1.0), прогреваемый чердак (0.9), обитаемая комната (0.8).

K7 – высота потолков: 2.5 м (1.0), 3.0 м (1.05), 3.5 м (1.1), 4.0 м (1.15), 4.5 м (1.2).

Рассмотрим пример: помещение 20 квадратов с парой окон (двухкамерные стеклопакеты), двумя внешними стенами, потолками 3 метра, над ним утепленный чердак, мороз -25 градусов. Q = 20 × 100 × (1.0 × 1.0 × 1.0 × 1.3 × 1.2 × 0.9 × 1.05) = 20 × 100 × 1.47 = 2940 Ватт.

Размеры влияют на объем теплоносителя и поверхность теплопередачи. Стандартное межосевое расстояние для подключения к стояку – 500 мм. Протяженность радиатора выбирайте согласно ширине подоконной доски, соблюдая промежутки: от напольного покрытия 6-12 см, до подоконника 8-12 см.

Какие инструменты и материалы потребуются для работы

Соберите этот набор до начала монтажа прибора.

Гаечные инструменты: газовый ключ второго и третьего номера для монтажа коллектора, универсальный разводной или комплект накидных. Ниппельный ключ необходим для сборки тяжелых чугунных радиаторов.

Приспособления для резки: труборез MBR Group услуги для дома металлопластика или болгарка для стальных труб.

Приспособления для стыковки: нагревательный аппарат для сварки ППР труб с форсунками. Пресс-инструмент обязателен для металлопластиковых трубопроводов с обжимными соединителями.

Инструменты для измерений: ватерпас для горизонтального монтажа, метр. Измеритель давления необходим для испытаний на герметичность.

Прочий инструментарий: электродрель или ударная дрель с буром по бетону, дюбельный пробойник для креплений. Набор для герметизации: специальная паста, сантехнический лен или полимерная нить. Малярная кисточка для обработки стены грунтом.

Комплектующие: новый обогревательный блок с полным комплектом крепежа. Запорная арматура: шаровые краны диаметром 1/2 или 3/4 дюйма. Кран Маевского или автоматический воздухоудалитель. Переходники, заглушки, краны-переходники. Термостатическая головка для регулировки нагрева. Силиконовый sealant для завершающей обработки швов.

Как перекрыть воду и слить остаток из стояка

Отыщите ручку клапана на подающей трубе и вентиль на трубе обратного потока. Вращайте оба прибора против хода часов до предела. На верхнем уровне нужно обеспечить вход в помещение чердака.

Убедитесь в правильности выполнения отключения, контролируя температурный режим труб. Остывшие трубы свидетельствуют об остановке циркуляции воды в контуре.

Подготовьте ёмкость для слива ёмкостью порядка 12 литров. Найдите на батарее пробку с винтовой нарезкой, обычно находящуюся в нижнем сегменте.

Используйте ветошь на ключе и аккуратно выкручивайте деталь. Подставьте таз под место вытекания жидкости. Дождитесь полного опустошения системы. На последнем этаже для полного опустошения, возможно, придётся открыть воздухоотводчик.

Когда операция будет закончена, закрутите все элементы в исходное положение. Восстанавливать циркуляцию теплоносителя нужно плавно, избегая резких движений вентилями.

Демонтаж старого радиатора: последовательность действий

Прекратите поступление горячей воды из основного стояка. С этой целью направьте запрос в вашу УК, чтобы сотрудники закрыли задвижки на сети в цокольном этаже в предварительно согласованный период времени.

Обустройте пространство для монтажа:

• 
  
• Уложите на напольное покрытие тряпки или толстый картон на случай протечек.
  
• Убедитесь, что у вас есть ёмкость для слива остатков воды (поддон или ведро вместимостью от 10 до 12 литров).
  
• Возьмите специальный ключ для работы с радиаторными гайками (специализированный радиаторный).
  

Первый шаг - открутите соединительную гайку (муфте) в районе нижнего коллектора. Работайте двумя разводными ключами: первым фиксируйте тело муфты, вторым откручивайте гайку.

Проделайте ту же манипуляцию на верхнем присоединении. Как только соединения будут ослаблены, удалите остатки воды из радиатора в поставленную тару.

Демонтируйте крепёжные элементы, удерживающие прибор:

1. 
   
2. Приподнимите конструкцию, чтобы освободить её от нижних опор.
   
3. Уберите батарею с верхних крепёжных элементов.
   
4. Отложите его в сторону.
   

Очистите резьбу на трубах подводки от старой уплотнительной подмотки (льна или пакли). Осмотрите техническое состояние муфт – в случае значительной ржавчины их нужно будет поменять.

Компоновка и навеска нового отопительного прибора: фиксация и присоединение

Прочно установите стеновые кронштейны: для лёгких панельных моделей из стали достаточно двух точек сверху, для габаритных секционных приборов из алюминия или чугуна установите дополнительный нижний кронштейн. Убедитесь в ровности установки по уровню.

Соберите прибор, установив заглушки и футорки. Резьбу загерметизируйте льном с уплотнительной пастой или же новейшей уплотнительной нитью. Специальный ключ для секционных радиаторов применяйте для симметричной затяжки ниппелей.

Установите прибор на кронштейны, проконтролировав отсутствие смещений. Отступ от стенной поверхности должен быть от 3 до 5 см, от уровня пола – 7-12 см. Это обеспечит нормальную циркуляцию воздушных потоков.

Соедините магистрали посредством shut-off valves и термостатической головки. При боковом подключении типовой межосевой промежуток между патрубками равен 500 миллиметрам. При нижней подводке обеспечивайте соосность подводок.

Осуществите проверку на герметичность, постепенно откручивая запорную арматуру. Контролируйте все стыки на предмет протечек. Спустите воздух через кран Маевского в верхней части корпуса до момента установления равномерной подачи жидкости.

Процедура гидравлических испытаний и контроля герметичности

Удалите жидкость из системы через дренажный вентиль. Соедините механический опрессовщик со штатным патрубком или к любому доступному отверстию, применяя адаптер.

Контрольно-измерительное устройство должно быть исправным. Создайте давление, превышающее штатное в 1.5 раза. В типовых многоквартирных домах это соответствует 6-9 атмосферам.

Плавно поднимите давление до нужной отметки. Индикатор измерительного прибора не должен опускаться. Падение на 0.5 бара и более за полчаса указывает на негерметичность.

Внимательно осмотрите каждый монтажный узел: стыки с пайкой. Используйте для проверки сухую салфетку – даже крошечные протечки проявятся. Наибольшее внимание уделите участкам монтажа нового прибора и кранов.

При выявлении протечки сбросьте давление до нуля. Подтяните гайки на фитинге динамометрическим ключом, выдерживая правильное усилие (обычно в диапазоне 12-15 Н·м). Избегайте излишнего усилия, иначе можно сорвать резьбу. После ликвидации течи снова проведите нагнетание давления.

Критерием успеха служит стабильное давление на протяжении контрольного времени. Далее допустимо заполнить контур жидкостью и начать пробный пуск.

Правила запуска системы отопления после замены

Плавно откройте оба вентиля на подводках к новому прибору, переведя их в положение «открыто».

Начните заполнение контура теплоносителем:

• 
  
• Определите местонахождение заливного вентиля, чаще всего он устанавливается в котельной или в узле управления.
  
• Медленно поверните его, чтобы предотвратить гидроудар.
  
• Контролируйте показания манометра; в типовых жилых зданиях рабочее давление составляет 2-3 атмосферы.
  

Стравите воздух из теплообменного устройства:

1. 
   
2. Подготовьте небольшую ёмкость и поднесите её к спускному клапану (крану Маевского).
   
3. Используя ключ для крана Маевского или отвёртку, медленно поверните клапан в направлении против часовой стрелки.
   
4. Дождитесь, когда пойдет ровная струя без шипения и пузырьков воздуха.
   
5. Плотно закройте клапан.
   

Тщательно осмотрите все соединения на резьбе и пайке для выявления подтеканий. Даже небольшое увлажнение – причина для дополнительной подтяжки.

Стравив воздух, убедитесь в нормальном давлении и долейте воду, если это требуется.

Дайте системе поработать 24-48 часов, чтобы уплотнительные материалы окончательно сели на место, а температура стабилизировалась.